PITTI SNAP by BEAMS スーツ編

前回に続き、PITTI SNAP by BEAMS。

今回はスーツ編です。

もう２０年来の付き合いになる、ＬＡＲＤＩＮＩのＥＮＲＩＣＯＡＩＲＯＬＤＩ。

彼と初めて会った時から基本的なスタイルが変わっていません。

ネイビーかグレーのオーソドックスなスーツにネイビーの無地のタイが彼の定番スタイル。

ドレスクロージングのカジュアル化の波が来ても彼のスタイルは変わりません。

色や柄をあまり使わない端正なコーディネートは、ミラネーゼスタイルの王道でもあります。

パンツは２プリーツのテーパードシルエット。

彼はこの２プリーツのモデルを３年前くらいから既に穿いていました。

彼以外にも当時からこのモデルを穿いていたラルディー二のスタッフは何人かいたのですが、個人的にも古臭さを感じさせないシルエットのプリーツパンツは、当時から新鮮に感じていました。

ただ、今後の流れを考えると、もう少し股上が深い方がいいと思います。

そんな事は彼自身もわかっていると思いますが・・・(笑)

靴はＥＤＷＡＲＤＧＲＥＥＮのキャップトウ。

靴も昔から全く変わっていません。

ＥＤＷＡＲＤＧＲＥＥＮとＡＬＤＥＮしか履いているのを見たことがないです。(笑)

ダークスーツダークブラウンのシューズというのも、イタリアの王道スタイルです。

ＰＩＴＴＩの会場でも多く見られたオリーブグリーンのコットンスーツ。

サルトリアメイドであることはステッチや肩の雰囲気でわかります。

パンツはやはり２プリーツのテーパードシルエット。

サルトリアメイドやサルトリアテイストのスーツでノープリーツのパンツを穿いている人はほとんど見ないので、クラシックなテーラードスタイルが戻って来る次の秋冬は、プリーツの入ったパンツのスーツが更に広がるのは間違いなさそうです。

靴はオーソドックスな英国靴。

ＥＤＷＡＲＤＧＲＥＥＮでしょうか。

こんな感じのオーソドックスなフォルムとディティールの英国靴が戻って来ています。

暫く履いていなかった人は、今から綺麗に磨いてスタンバイしましょう。(笑)

この流れは、今後更に加速するのは間違いなさそうです。

特に表革のドレスシューズが重要になってくると思います。

少し赤みのあるブラウンのコットンスーツにＪＯＨＮＳＭＥＤＬＥＹのニットポロ。

スーツは襟の感じやボタンを見るとスティレラティーノっぽい感じもしますが、上衿の刻みを見ると違うような感じも・・・

パンツは腰回りの感じから見てもプリーツ入りのパンツなのは間違いないです。

洋服屋は変に細かいところに目が行きます。(笑)

前回のジャケット編にもありましたが、ＪＯＨＮＳＭＥＤＬＥＹのニットポロを着た人が、ここ数年増えています。

ＲＥＴＲＯＰＯＬＯとも言われていますが、こんな感じのクラシックなニットポロがトレンドになっているのは間違いありません。

因みに、ＢＥＡＭＳでも今シーズンはＪＯＨＮＳＭＥＤＬＥＹのニットポロが大人気で既に品薄状態です。

靴は英国調ですが、イタリアのＢＡＲＢＡＮＥＲＡのコンビシューズです。

ラストやデザインは完全に英国靴ですが、ファブリックの部分にデニムを使うのはイタリア人ならではの発想です。

これと同じものをＢＥＡＭＳでも展開していますが、本国でバルバネーラは新しい感覚のクラシックシューズブランドとして認知され、大ブレークしているそうです。

ＰＩＴＴＩの会場でも履いている人をかなり見かけました。

ネイビーとホワイトのシンプルなスーツスタイル。

２Ｂのナローラペルのスリムスーツは少し古さも感じられますが、２トーンでまとめたコーディネートはエレガントに見えるので古さを感じさせません。

バッグはかなり使い込んだ英国製のブリーフケース。

このバランスがいいですね。

バッグもイタリアらしい艶っぽいバッグよりは、こんな感じのクラシックなバッグをスーツスタイルに持っていると思わず目が行きます。

次の秋冬は、ドレスクロージングの流れのひとつに ”ＨＥＲＩＴＡＧＥ” というキーワードがあるので、こんな感じの使い込んだ英国のバッグを持った人が出てきているのだと思います。

間違いなく本人は狙っていると思いますが・・・(笑)

靴はステッチの感じからすると、ＪＯＨＮＬＯＢＢのアシュレイですね。

スーツのバランスや細部のディティールを見ると、イタリア人ではないような感じもします。

ＰＩＴＴＩのスナップを見ると外人は皆イタリア人と言っていますが、実はイタリア人でない人も多いです。(笑)

フランス、スペイン、イギリス、ベルギー、北欧、アメリカなど、結構イタリア人ではない人もいるのですが、何故かＰＩＴＴＩの会場にいる外人は皆イタリア人となってしまいます。(笑)

皆さんがスナップを見て着こなしを真似している人は、実はイタリア人ではないケースも多いです。

これについては、また別の機会に。

特徴のあるディティールのサルトリアメイドの３ピース。

サルトリアテイストがクラシックなスーツのトレンドでもあるので、こんなクラシックなディティールを強調したスーツを着た人がＰＩＴＴＩの会場でも結構見られます。

少し濃いめのベージュのコットンスーツというのも今シーズンのトレンドです。

パンツはやはり２プリーツのテーパードシルエットです。

この人もポロはＪＯＨＮＳＭＥＤＬＥＹのニットポロです。

本当にレトロポロを着た人が多いです。

靴は英国調ですが、これもＢＡＲＢＡＮＥＲＡです。

このブランドがファッショニスタ達から注目されているのがよくわかります。

ブラウンのコットンスーツを着た人も増えていました。

ダブルのコットンスーツは、ダブルステッチや袖付けを見てもナポリメイドっぽい雰囲気です。

パソコンで拡大してみるとボタンホールもハンドなのがわかります。

コットンのダブルブレストのスーツを着た人も増えていました。

ブラウンやオリーブグリーンのダブルブレストのコットンスーツは、今シーズンらしいスーツだと言えます。

コットンスーツにシャンブレーのシャツは個人的には好きな合わせですが、襟型が少し古い印象に見えます。

以前も触れましたが、画像のような開きの大きいカッタウェイのタイドアップは、流れから考えると少し古いと言わざるをえません。

この場合、普通のワイドスプレッドやセミワイドの方が今の雰囲気に合うのは間違いないです。

タイはドットのニットタイ。

コットンスーツにはニットタイが良く合います。

私もコットンスーツを着る時は、ニットタイをすることが多いです。

足元はタッセルスリッポン。

ＡＬＤＥＮのように見えますが、ハッキリとはわかりません。

コットンスーツ、タッセル、素足履きというのも、もはや定番スタイルです。

明るいネイビーのスーツはサルトリア仕立て。

南イタリアバーリのブランドＳＣＩＡＭＡＴのスーツです。

日本でもプレタのジャケットやスーツを展開しているお店もあるので、ご存じの方も多いと思います。

パンツは２インプリーツのテーパードシルエット。

少し股上の深いベルトレスです。

イタリアは本来アウトプリーツが多いのですが、最近はインプリーツのパンツも増えてきました。

因みに、パンツのプリーツはインプリーツがレギュラーでアウトプリーツがリバースと言われています。

インプリーツは英国調のイメージが強いですね。

ビームスＦのオリジナルスーツも１０年くらい前は全てインプリーツでした。

ボタンダウンのボタンを外すテクニックは、いかにもイタリア人らしいです。

タイはウィンドウペンのジャケット生地を使ったタイです。

アズーロエマローネのコーディネートですね。

ＢＥＡＭＳでもこのようなネクタイは毎シーズン展開していますが、お客様から意外と多いのが、「どういう風に合わせればいいですか？」という質問。

ビジネス向きのダークスーツには合わせづらいですが、こんな感じの色目のスーツやコットンスーツには相性がいいです。

ジャケットコーディネートに相性がいいのは言うまでもありません。

足元はリザードのローファー。

イタリアではスーツにもローファーを合せる人が結構います。

英国的なルールでは完全にアウトですが、イタリアではスーツの雰囲気によってはローファーを合せることも多いです。

ルールに縛られることなく、全体の雰囲気が合えば柔軟に取り入れるというのがイタリア人的な考え方ですが、ルールを重んじる英国人にとってはダメなものはダメです。(笑)

我々日本人はどうするかは、個々の嗜好に合わせればいいのではないかと思います。

こちらも明るいネイビーのスーツ。

ブルーとホワイトの２トーンでまとめたコーディネートです。

皺の入り方を見るとリネンかリネン混の生地のスーツです。

フロントダーツがポケットの下まで通っているので、おそらくナポリのテーラーで仕立てたのではないかと思います。

足元は、この方もＢＡＲＢＡＮＥＲＡのコンビシューズです。

パンツは２プリーツでウエスマンが太いベルトレスのパンツをサスペンダーで吊っています。

このタイプのパンツを穿いた人もＰＩＴＴＩではよく見かけます。

スミズーラで仕立てる人は、このようなクラシックなディティールを好む傾向が強くなっています。

１月のＰＩＴＴＩでもこのようなスーツを着た人が増えていたので、、次の秋冬も継続した流れだと思います。

因みに、私も次の秋冬は２プリーツのサイドアジャスターのパンツでスーツをオーダーしようと思っています。

ベージュのソラーロのスーツ。

イタリアンクラシック全盛の頃は、ソラーロのスーツを着た人がかなり多かったのですが、最近はめっきり少なくなっていました。

日本人もその当時はソラーロのスーツを着た人が多かったです。

私のイメージはＵＡの鴨志田さんと、我々の業界では有名だったＫ．Ｎさん・・・

クラシックなスタイルが戻って来ているので、今またソラーロのスーツが新鮮です。

このスーツはフロントダーツのない２枚構造の仕立です。

襟型を見ても、おそらくフィレンツェのテーラーＬＩＶＥＲＡＮＯ＆ＬＩＶＥＲＡＮＯのスミズーラだと思います。

パンツはワンプリーツでベルトレス。

この人もサスペンダーで吊っています。

数年前から見られたサスペンダーですが、今イタリアではかなり人気があるようです。

ＰＩＴＴＩの会場でも本当にサスペンダーをした人が多くなりました。　

逆に、スーツにをウオレットチェーンをした人が少なくなっているのも今の流れを物語っていると思います。

艶々なイタリアンスタイルは、現地でも古臭いスタイルとなっているのは間違いない事実です。

足元はタッセルスリッポン。

おそらく英国製だと思います。

表革のタッセルを履いた人が本当に増えました。

一時のダブルモンクのブームを凌ぐほどタッセルを履いた人が多いです。

先ほどスーツにローファーの合わせについて少し触れましたが、個人的にはスーツに合わせるのであれば、エレガントに見えるタッセルの方が良いと思います。

最近はこの方のように、日本人以外のアジア人の人達がサルトリアテイストのスーツを着ているのをＰＩＴＴＩの会場で良く見かけます。

いま韓国や日本以外のアジアの国では、サルトリアルなジャケットやスーツスタイルがかなり盛り上がっています。

これについては、また別の機会に触れたいと思います。

トップの画像と同じラルディーニのエンリコ氏。

カーキのような色のダブルブレストのスーツはＧＡＢＲＩＥＲＥＰＡＳＩＮＩです。

彼が着るとパジーニのスーツもクラシックなスーツに見えます。(笑)

着丈の長さがシングルに比べると少し短めですが、このくらいのバランスの方が重く見えなくていいです。

ダブルはフロントが閉じるので着丈が長いと上半身が重く見えます。

上の画像のようにパンツの股の付け根が見える方が脚も長く見えます。

ダブルはシングルより着丈が１㎝程度短い方がいいという事を知り合いのサルトやプレタのモデリストから聞いたことが何度かありますが、確かに私の経験上その方がバランスが良いと思います。

特に私のような身長が無い人がダブルのスーツを着る場合は、着丈のバランスに注意が必要です。

英国的なバランスとはちょっと違うので、ある意味イタリア的なバランスだと思います。

Ｖゾーンはブルーのシャツにネイビーのソリッド。

シンプルなコーディネートですが、私もこのような色のスーツを着る場合はブルーのシャツにネイビーのソリッドタイを合わせると思います。

シャツはキレイめなシャンブレーのシャツを合わせてもいいと思います。

イタリア人にとってネイビーのソリッドタイは永遠の定番で、それは私がＰＩＴＴＩに通い始めた20年前から変わっていません。

どんな色柄のスーツでもネイビーのソリッドタイを合わせれば、なんとなくＶゾーンがまとまりコーディネートが成立するのも、ネイビータイがいつの時代にも定番とされる理由であると思います。

ご覧のように、クラシックでエレガントなスーツスタイルが戻ってきているのは間違いありません。

次の秋冬は、この流れがさらに加速するのも間違いなさそうです。

クラシックなスタイルが戻ってくれば、シャツやネクタイや靴やアクセサリーも変化が生まれるのは必然的な流れです。

この流れは、長く続いたドレスクロージングのカジュアル化の波から、本来のクラシックなスタイルが時代性を加味しつつ戻ってきているということで、一過性のトレンドではないということは間違いありません。

キーワードは ”サルトリアスタイル”

久しぶりに聞く言葉が妙に新鮮です。

お知らせ。

本日、新宿にＢＥＡＭＳＪＡＰＡＮがオープンしました。